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Essa dica é rápida e muito útil: Acesse a pasta: C:\Windows\SoftwareDistribution\Download e delete tudo que estiver lá. Trata-se de arquivos de atualização do Windows e demais programas que só ocupam espaço. No meu caso, já liberei alguns gigas e criei um atalho no meu desktop com o endereço da pasta, onde acesso periodicamente para excluir os arquivos. É só isso, aproveite a dica! ✌️

Introdução Este guia foi criado com o intuito de ajudar na escolha dos monitores, bem como explicar detalhadamente os diferentes tipos de tecnologia utilizadas em cada um e demonstrar o que faz um monitor ser excelente ao invés de simplesmente bom. Mas o que diferencia excelentes monitores dos bons? Sua quantidade de pixels, número de polegadas, sua cor, frequência? Bem, é isso que iremos explicar abaixo. Ultimamente as empresas têm abusado do marketing no quesito resolução. Há alguns anos surgiram os primeiros monitores Full HD (1920×1080), hoje já temos uma bela evolução nesse aspecto, onde é possível encontrar monitores 4K (3840×2160), e cada vez mais esse número amplia. Resolução Primeiramente, vamos explicar qual a diferença entre ter uma resolução alta ou baixa, mas para isso, necessitamos entender a sua nomenclatura. As resoluções são dadas pela quantidade de pixels, pela largura e altura respectivamente, ou seja, na resolução Full HD, temos 1920 pixels de largura e 1080 pixels de altura. Mas o que é um pixel? Ele é a menor coisa que pode ser exibida em uma tela ou monitor, um aglomerado de pixelsconstitui uma imagem, e quanto mais pixels ela tiver, melhor será sua definição. Pixels per Inch (PPI) Uma coisa que muitos usuários, gamers e até mesmos alguns entusiastas não sabem, mas que é uma coisa que influencia bastante na qualidade de um monitor é sua densidade de pixels. Talvez mais conhecida pela sua sigla em inglês PPI (Pixels Per Inch, ou traduzido ao pé da letra, Pixels por polegada). Como o próprio nome sugere, ela se refere à quantidade de pixels que existem numa polegada. Uma quantia maior significa que você terá mais nitidez e qualidade em sua imagem. Para calculá-la é simples, você pode entrar nesse site e ele irá calcular de acordo com as informações inseridas, ou pode fazê-la a mão usando o teorema de Pitágoras. Agora que já sabemos o que é o PPI e como ele interfere numa imagem, vamos entender a relação com tamanho do monitor. PPI é a razão (divisão) da resolução diagonal pelo tamanho do monitor (polegadas), ou seja, se tivermos uma resolução Full HD num monitor de 24 polegadas, obteremos em torno de 92 PPI, e se usarmos a mesma resolução num monitor de 32 polegadas, obteremos cerca de 68 PPI. Logo, não adianta ter um monitor de 42” e uma baixa resolução. A prova real disso é tentar jogar algo na resolução 1280×720 (Em tela cheia) num monitor que suporte à resolução Full HD, simplesmente horrível, pois a quantidade de PPI irá ser baixa. Painéis Não menos importantes, e variam dependendo da finalidade do usuário, os dois tipos de painéis mais facilmente encontrados em nosso mercado são o TN (Twisted Nematic Film) e IPS (In-Panel Switching). Twisted Nematic Film Eis aqui o preferido pelo público gamer, pelo motivo de suportarem frequências maiores como 120hz e 144hz (antes que perguntem, sim, existem frequências maiores em alguns monitores, como no XL2450). Aliado a um baixo input lag e GTG, sendo assim o mais indicado pra quem joga diariamente, porém nem tudo são flores. Em contrapartida eles têm uma qualidade de imagem, ângulos de visão e cores inferiores se comparados com outros painéis. In-Panel Switching Monitores que utilizam esse tipo de painel se beneficiam por terem um ângulo de visão maior e uma qualidade no quesito “cor” bem superior. Ou seja, quem trabalha com tratamento de imagens ou edição de vídeos tende a beneficiar-se com sua utilização. O seu tempo de resposta é um pouco mais lento, porém nada que irá fazer uma tremenda diferença. Antigamente, o tempo de resposta dos mesmos era bem inferior, fazendo com que esse tipo de painel fosse bem rejeitado pelos gamers. Input Lag / Response Time Explicado as diferenças entre os painéis, vamos para duas coisas que são muito confundidas e que a maioria não sabe ao certo a diferença, o Response Time (GTG) e o Input Lag. Response time O Response time é utilizado como uma forma de marketing pelas empresas. Em 90% dos casos é comum você ver ao menos uma parcela no anúncio com uma frase do tipo “1 MS de tempo de resposta”, mas afinal, o que isso significa? Esse tempo de resposta, geralmente influencia no “Ghosting”, que é aquele borrão em torno de alguns objetos ou personagens quando há uma cena rápida. Isso ocorre porque o tempo de resposta é alto, ou seja, o pixel demora pra trocar de uma cor a outra. GTG é a abreviação de Grey to Grey, que é o tempo que demora entre a transição de cores na escala cinza (geralmente 1 a 5 ms). Input Lag O Input lag é o tempo que a informação demora para ser exibida no monitor, ou seja, você fez um movimento com o mouse, ele foi enviado ao seu computador, foi processado, a placa de vídeo gera os frames e aí surge o movimento na tela. E isso sim pode afetar sua performance em jogos, principalmente aqueles que exigem uma boa precisão, seja um FPS ou algum MMO em que seu combo precise ser perfeito. Muitas pessoas têm o costume de jogar utilizando televisões, porém elas têm um Input Lag bem alto, algumas até com mais 70ms. No site abaixo você pode verificar (caso houver seu monitor / TV) a quantia de lag, então se tu pretende extrair o máximo possível, é recomendada a troca da mesma caso ela tenha um elevado nível de atraso. Frequência Agora chegamos num assunto que há muitas divergências. Sendo que muitos usuários não sabem ao certo até que ponto é verdade ou falácia, irei tentar explicar de maneira breve, e sem deixar brecha alguma para dúvidas. A frequência tem a unidade Hertz (Hz), que basicamente no sistema internacional significa o número de oscilações num segundo. Traduzindo, se tu tem um led que pisca com a frequência de 1Hz, ele vai piscar 1 vez em um segundo. Para melhorar o entendimento veja a imagem abaixo: Sendo assim, um monitor cuja a frequência é 120hz pode atualizar até 120 vezes num segundo (sim, você pode diminuir ou aumentar a frequência), ou seja, ele pode exibir 2 vezes mais informações (imagens) do que um de 60hz, e por isso temos uma maior fluidez se compararmos ambos. Agora, a boa e velha questão dos frames por segundo (FPS). Sim, se você quer desfrutar de todo o potencial de seu monitor, você precisa ter uma taxa de quadros condizente com sua atualização, pois, de nada adianta seu monitor ter potencial de mostrar 144 frames num segundo, sendo que sua placa de vídeo só consegue gerar menos que isso. Ao meu ver é um desperdício. Se você ainda não entendeu, vou tentar fazer uma analogia. Suponhamos que você tenha um carro esportivo, e seu câmbio é automático. Você tem o modo normal e o modo esportivo. Quando você tem 120Hz e um FPS abaixo disso, equivale ao câmbio normal (ou seja você tem o potencial e não usa), e quando tu tem 120Hz e o FPS está acima disso você está no modo esportivo, usando todo o potencial, é simples né?! Vertical Sync / Tearing Não há como falarmos de Tearing sem citar o VSync, ambos andam lado a lado, sendo que a sincronização vertical (VSync) tem por objetivo reduzir a quantidade de tearing. Para quem não sabe o que cada um é e o que faz, abaixo temos uma breve explicação. Vertical Sync Amada por alguns odiada por outros, ela tem uma função interessante e que em muitos jogos é útil. Como o próprio nome já cita, ela sincroniza a taxa de quadros renderizados com a frequência de atualização do monitor. Eis um exemplo: você tem um monitor de 60Hz. Ou seja, ele pode exibir 60 quadros num segundo (conforme explicado no tópico anterior). Se seu computador estiver renderizando 200 quadros por segundo, seu monitor ainda será capaz de exibir apenas 60 quadros, logo você estará esforçando seu hardware à toa. Entrando na explicação em si, o VSync tentará ajustar a quantidade de quadros gerados de acordo com a atualização do monitor, ou seja, em 60Hz você terá 60fps, 1 quadro gerado para cada atualização do monitor, e isso é feito para que não haja tearing e não tenha “desperdício” de performance. Screen Tearing Esse fenômeno nos mostra uma imagem desconexa. É como se você pegasse uma imagem, cortasse ela ao meio, e movesse uma das partes para a esquerda ou direita, deixando-as desalinhadas, causando o efeito da imagem abaixo. Mas por que isso ocorre? Vamos usar esse exemplo específico: digamos que seu monitor esteja com a frequência setada em 75Hz. Você está jogando algo que não demande muito desempenho e tem uma taxa de quadros em 100, ou seja seu monitor está atualizando 75 vezes num segundo, mas sua placa de vídeo está atualizando a tela 100 vezes por segundo, ou seja 33% a mais que o monitor. Isso significa que enquanto o monitor atualiza uma vez, a placa de vídeo envia um frame e 1/3 de outro para serem exibidos. Na próxima atualização ela manda os outros 2/3 e possivelmente mais 1/3 ou 2/3, assim quebrando a imagem, pois um frame é diferente do outro e o monitor exibe os “pedaços” numa vez só. Caso não tenha entendido (o que é normal pra esse assunto) temos a seguinte imagem que ajuda na compreensão. Se tudo fosse perfeito, os monitores iriam atualizar juntamente com o envio e processamento de cada quadro, deste modo não iria ocorrer tearing e nenhum tipo de shuttering. Conexões VGA VGA é um conector padrão analógico. É somente de vídeo, não transporta nenhum tipo de áudio. Em alguns equipamentos como TVs ele pode ser apelidado de “RGB” ou “PC”. O mesmo suporta o espectro RGB com 24 bits por pixel (8 bits por canal). Como ele é um conector analógico, seu sinal pode ter interferências causadas por ondas eletromagnéticas. Se por acaso você precisar utilizar esse tipo de cabo em algum local que haja muita interferência (como em salas de comando de ressonância magnética), existem versões blindadas que protegem a integridade do sinal. Porém em condições normais, a qualidade é perfeitamente aceitável. Esse cabo não tem uma margem definida quanto a resolução máxima suportada e frequência. A largura de banda vai depender da fonte, monitor e do cabo em si (fatores físicos como espessura do cabo e tamanho também influenciam). Entretanto, há alguns casos em que o VGA foi capaz de chegar perto do limite dos cabos DVI-D, porém seu maior uso é em 1920 x 1080 em 60Hz. DVI DVI é um conector padrão digital. E somente transmite vídeo, assim como nosso amigo VGA. Também suporta o espectro RGB com 24 bits por pixel (8 bits por canal). Como ele é conector digital, qualquer distorção causada por interferência eletromagnética pode ser corrigida pelo dispositivo receptor, portanto a blindagem não é muito importante, pois a qualidade geral da imagem não é afetada. A qualidade da imagem no DVI é idêntica às imagens envidas através de cabos HDMI e Display Port com configurações semelhantes . Existem diferentes tipos de cabos DVI e cada um com um feature diferente. Single-Link DVI-D O Single-Link DVI-D adequado para algo perto de 1080p e 60Hz. Não sendo compatível com o VGA, nem mesmo através de adaptadores. Aliás, nenhum adaptador DVI – VGA funcionará em cabos ou portas DVI-D. Dual-Link DVI-D Neste cabo já começam as adições dos features, como pode ser observado, no centro dele existem alguns pinos a mais que ajudam na transferência de informações. Por se chamar Dual não significa que são dois cabos DVI trabalhando juntos, apesar de que o Dual-Link DVI-D ter exatamente o dobro da largura de banda do Single-Link. Este tipo de conexão é adequada para algo em torno de 1440p em 60Hz ou 1080p em 144hz, e continua sendo incompatível com os adaptadores VGA. Dual-link DVI-I (Compatível com VGA) Este tem como feature a compatibilidade com adaptadores VGA. Ele pode ser usado como uma porta DVI-D normal, ou adaptado para o padrão VGA. Uma porta DVI-I não converte ou gera o sinal VGA, apenas garante acesso a capacidade nativa do dispositivo a esse padrão. Como se fosse uma porta VGA dedicada, sem perda de qualidade. DVI-I é um combo de portas para DVI-D e VGA, quando usado como DVI-D tem as mesmas propriedades que citado anteriormente o mesmo vale para o modo VGA. Aqui temos as resoluções e frequências suportadas pelos Single-Link e Dual-Link HDMI HDMI é um conector padrão digital, que começou como uma versão moderna do Single-Link DVI-D, chegando a usar o mesmo layout elétrico. Sendo que a técnica usada para envio de dados (Conhecida como sinalização, nada mais que impulsos elétricos, que são o sinal digital) é a mesma, assim mantendo a qualidade da imagem idêntica entre ambos. A maior diferença é as features que o HDMI disponibiliza, e que serão explanadas abaixo. Os cabos HDMI, apesar de existirem algumas versões, são os mesmos, o que realmente muda é um chip de controle interno. Quando conectamos dois dispositivos com versões diferentes de HDMI, ambos irão operar na versão mais inferior para obter maior compatibilidade. As especificações do HDMI não têm nenhuma definição oficial quanto ao comprimento máximo do cabo (por experiência própria, eu sei que um cabo de 15 metros consegue enviar normalmente o sinal em 1600×900 com 60Hz), mas talvez numa resolução acima disso não consiga. Porém alguns cabos vêm com amplificadores de sinal que garantem o alcance de distâncias bem maiores. As versões mais significativas foram HDMI 1.3 e HDMI 2.0. Estas versões incrementaram muito a frequência máxima e possibilitaram maiores resoluções. Apesar do HDMI 1.3/1.4 ter largura de banda o suficiente para 1080p em 144Hz, as especificações oficias não garantem nada maior que 1080p em 60 Hz antes do HDMI 2.0. A única feature oficial que usou essa largura de banda adicional foi o 3D. Isso significa que mesmo tendo um monitor 1080p em 120Hz, e utilizando o HDMI 1.3 ou 1.4 o sistema reconhecerá como não suportado, e a opção de 120Hz não aparecerá nas opções. Porém, isso pode ser contornado no Windows, utilizando uma ferramenta chamada Custom Resolution Utility ou até mesmo o painel de controle da Nvidia, setando uma resolução customizada. Display Port É um padrão digital, que foi desenvolvido para substituir o VGA e DVI. É mais comumente encontrado em notebooks mais modernos e placas de vídeo mais recentes, e cada dia vem sendo mais utilizado em monitores topo de linha. O Display port suporta áudio como o HDMI, e não precisa de cabos adicionais para isso. A sua versão 1.0 suporta tanto o espectro RGB como o YCbCr, com 24-bits por pixel (8-bits por canal). O Display port 1.2 tem o feature do MST (Multi-Stream Transport), a qual permite que você possa utilizar um hub/splitter e exibir vários monitores independentes utilizando apenas uma porta. Apesar de existirem várias versões do Display Port e incremento de largura de banda e adições de features, TODOS utilizam o mesmo cabo. Sendo assim, nada é necessário pra transportar resoluções 4K ou sinais 120Hz. Cabos DP comuns, podem entregar toda a informação / largura de banda até 3 metros, e até 15 metros reduzem sua largura de banda, acima disso precisa ser utilizado um Active Display Port, que custa mais caro, porém pode levar o sinal a distâncias bem maiores. A primeira versão do DP (1.1) disponível na maioria dos dispositivos, já é adequada para a maioria dos monitores, com largura de banda suficiente para suportar 1080p com 120Hz e 1440p à 60Hz. O Display Port 1.2 dobra a largura, e no 1.3 ocorre isso novamente.

Seja bem-vindos a mais um artigo com vídeo do canal Peperaio Hardware. Hoje vamos falar sobre overclock de memória RAM, um guia básico para quem nunca fez ou tem pouca experiência no assunto. Lá no canal Peperaio Hardware no youtube eu tenho feito vários vídeos sobre overclock de processador, placa de vídeo, estabilidade em overclock, conceitos básicos e etc; coloquei na descrição a playlist, aproveite e dê uma olhada também para aprender mais sobre o assunto. Então vamos lá! É importante assistir também ao vídeo no youtube, pois lá o overclock será feito na prática. Antes de começar, é importante ressaltar que os testes serão feitos em uma plataforma Intel Z77 com um processador 3770k. Plataformas diferentes podem ter opções diferentes, ou as mesmas opções com outros nomes; e ainda, pode se comportar de forma diferente. Então é importante que você use este conteúdo como uma base inicial, para então buscar mais conhecimento sobre seu hardware. Vamos aos conceitos iniciais sobre overclock de memória RAM: Use os slots recomendados pelo fabricante da placa-mãe: Algumas placas-mãe possuem certos slots de memória RAM mais apropriados para overclock. No meu caso, é o segundo e o quarto slot conforme o manual informa. Se sua placa-mãe tiver estes slots, use-os. Existem duas formas de fazer overclock na memória RAM: A primeira é via BCLK, ou base clock. Sabendo que a frequência da memória é obtida através da multiplicação do base clock com o “multiplicador” da memória, então o aumento do base clock produzirá frequências maiores. No entanto, ao alterar o BCLK, você também estará alterando a frequência de outros componentes, como o processador. Por isso é preciso ficar atento a este detalhe. Se você não tem muita experiência com BLCK, recomendo que você faça overclock pelo multiplicador apenas, já que este exige menos ajustes. Por BCLK, é preciso por vezes ajustar o VTT (ou VCCIO) e o VCCSA. Futuramente farei um vídeo estudando mais sobre o overclock via BCLK. Desative o overclock de outros componentes, como o processador, a não ser que você tenha certeza que ele está 100% estável. Porque isto é importante? Imagine que você esteja testando o overclock de memória e ao mesmo tempo o do processador, ou você não tem certeza se ele está estável. Então uma tela azul, um erro aleatório; e você poderá ter dificuldades para saber se a instabilidade é no processador ou na memória. Sua placa-mãe é adequada para overclock? Não adianta pegar uma placa-mãe de 100 reais e querer alto desempenho em overclock. É preciso avaliar os recursos dela, como o clock máximo de memória, chipset utilizado, número e qualidade das fases do VRM dedicadas às memórias e etc. Seu módulo de memória é adequado para overclock? Possui ao menos um dissipador para ajudar no calor, já que em overclock o chip tende a esquentar mais? A maioria dos módulos de memória irão subir na “margem de segurança”, ou seja, sem precisar de aumento de tensão ou relaxamento das latências. O quanto ele vai subir depende de inúmeros fatores, como o tipo e a qualidade dos circuitos integrados, também conhecidos como “ICs” dos módulos, a dissipação de calor, tensões e timings usados, a placa-mãe em si e até mesmo o processador, nos casos onde o controlador de memória é embutido nele. Após os conceitos iniciais, vamos ensinar na prática. O objetivo é atingir o maior clock possível com os menores timings possíveis. Já respondendo uma dúvida muito comum, a frequência é a principal métrica de performance da memória, seguida pelas temporizações, também conhecidas como timings ou latências. Apesar dos timings serem importantes, maiores frequências, também chamadas de clocks, significam menos tempo para realizar os ciclos. É por este motivo que módulos DDR3 são mais rápidos que os DDR2, mesmo tendo timings mais altos. Para fazer o overclock nas RAMs, vamos ativar o XMP (Extreme Memory Profile), criado pela Intel para facilitar o overclock das memórias. Ele carregará os timings “adequados” para certas frequências, e então iremos ajustar. Em seguida, vamos escolher a frequência. No meu caso, as memórias são de 1600 Mhz, porém estão setadas automaticamente em 1333 Mhz. Já respondendo esta que é outra dúvida comum, basta ativar o XMP e escolher a frequência do módulo. Dica geral sobre overclock de memória RAM: O ideal é subir aos poucos, aumentando a frequência sem mexer em tensões ou relaxar timings até onde puder, em seguida, relaxe os timings e/ou aumente a tensão. Estes módulos que eu estou testando são 1.5v, que é bem comum. O recomendado é não passar de 1.65v neste caso. Neste momento eu vou subir até 1866 Mhz. Para isso, vou setar a frequência em 1866 e deixar que a mobo determine os timings. Calma, é só por um momento. A placa-mãe irá setar timings altos, podemos então tentar apertá-los (diminuí-los) para encontrar o equilíbrio entre frequência e temporizações. Explicando um pouco sobre elas: A primeira e a mais importante é o CAS Latency (tCL), significa a quantidade de ciclos que o sistema terá que esperar para obter um resultado. A segunda é a RAS to CAS Delay (tRCD), significa o tempo de espera entre a ativação da linha (RAS) e da coluna (CAS) onde o dado está armazenado. A terceira é a Row Precharge (tRP), que significa o tempo de espera entre desativar o acesso de uma linha de dados e iniciar o acesso a outra linha de dados. A quarta é o Active to Precharge Delay (tRAS), que significa o número mínimo de ciclos que a linha precisa estar ativa para garantir tempo suficiente para o acesso as informações que estão nela. A quinta é o Command Rate (CMD), que significa o tempo demorado entre o chip ser ativado e o primeiro comando poder ser enviado para a memória. Usualmente alteramos o tCL junto com o tRP, para depois alterar o tRCD. Já o tRAS é a soma do tCL, tRCD e tRP, podendo variar para mais ou para menos. E por fim, o CMD é 1 ou 2, sendo 1 o mais rápido e 2 mais lento, usado por questões de compatibilidade ou caso o CMD 1 apresente instabilidades. Após o overclock, é hora de testar a estabilidade. Rode o MemTest usando toda a memória disponível, caso não ocorra erros, você pode continuar apertando a memória ou aumentando a frequência caso queira. Uma dica sobre os timings. Você pode usar como base módulos de memória com a frequência alvo. Um exemplo, o módulo testado é 1600 Mhz 9-9-9-24-1, o módulo da corsair de 2133 Mhz é 11-11-11-30-1. Então para obter a mesma frequência, você pode testar com os mesmos timings. Caso falhe, relaxe as temporizações e/ou aumente a tensão da memória aos poucos, até encontrar estabilidade. Caso rode sem problemas, você ainda pode tentar apertar mais, por exemplo, alterando o tCL e o tRP para 10, mantendo o tRCD em 11. Se rodar, reduza o tRCD para 10 e salve. Se rodar, reduza tRAS ou volte a reduzir os três primeiros timings. O ideal é encontrar um equilíbrio entre frequência e timings, e sem esquecer de testar a estabilidade. Vou mostrar agora alguns comparativos 1600 Mhz vs 1866 Mhz vs 2133 Mhz vs 2200 Mhz. 1600 Mhz @ 9-9-9-24-1 1800Mhz @ 11-11-11-27-2, observem que a latência piorou, já que os timings estão maiores, porém a memória ficou mais rápida na leitura, escrita e cópia. 1800 Mhz @ 9-9-9-24-1, observem que ao apertar os timings, houve uma boa diferença entre o teste 1800 MHz com as temporizações altas. O ideal é justamente isto, buscar uma frequência maior e timings menores. 2133 Mhz @ 10-11-10-27-1, interessante que mesmo com os timings mais altos que o teste em 1600, observem que tudo ficou mais rápido, até mesmo a latência da memória. Provando então que a frequência é a métrica mais importante. 2200 Mhz @ 11-11-11-30-1, muito parecido com o teste 2133, a latência um pouco maior pois o aumento de 2133 para 2200 não produz performance suficiente para sobrepor o teste de 2133 com timings menores.